决策本身也是一种设计材料
Kering于10月7日公布了Governance for Tomorrow研究计划的新阶段。这个由奢侈品集团与伦敦时装学院可持续时尚中心共同开展的三年项目，并不研究新纤维或新制造技术。它关注的是谁的声音能够进入管理层，以及企业用多长的时间尺度作出决定。
9月29日，项目在伦敦巴比肯温室召集研究人员、行业从业者、创意人士和决策者。Kering把这次活动称为中期节点。伦敦时装学院的说明则强调，研究希望探索能够把人、自然和长期后果带入决策过程的治理模式。
不只是材料清单
可持续传播常被缩减为一个产品属性，例如再生纤维、更低用水量或新的包装。这些数据重要，却无法说明企业怎样选择供应商、如何分配研发资金，或一套系列可以接受多长的回报周期。
治理问题不够上镜，却可能影响更大。如果董事会只看到短期财务指标，回报较慢的可维修设计、培训和材料研究就容易被忽视。如果更多专业和社会视角进入讨论，决策起点就可能出现不同的问题。
目前这仍是研究项目，并不能证明Kering旗下每个品牌的所有决定已经改变。因此，企业声明应被视为承诺和方法实验。项目的真正价值，要由公开案例、教育材料以及可以观察到的决策变化来判断。
对匈牙利小品牌同样重要
匈牙利时尚品牌未必有正式董事会或独立可持续部门，但问题完全相同：谁可以影响系列节奏、最低订货量、可维修性和工作时间？设计师、版师、制造者和零售商看到的风险并不一样。
对本地企业最实际的启发，是把决策记录下来。仅仅说出一个价值观不够，还应说明某个选择让谁受益、把什么成本推迟到未来，以及半年后能够测量什么。这样才能区分良好愿望与真正运行的系统。
当企业讨论的不只是产品，而且包括决策规则时，可持续才会变成商业实践。
Governance for Tomorrow下一个重要时刻不会是新的口号，而是公布可比较案例和可使用方法的时刻。在此之前，这个项目至少把注意力带到奢侈品行业最不适合拍照、却可能最重要的领域。
这种方法也可以用于供应商关系。品牌可以预先规定，哪些决定必须提供材料来源、生产时间和维修可能性的证据。这样做不会自动让产品变得可持续，却能明确看出证据缺在哪里，以及下一步由谁负责。
